САМОДЕЛКИН                                                                         
Категории раздела
Луки [7]
Ножи [15]
Спорт [7]
Разное [89]
Ремонт [5]
Машины [6]
Поделки [6]
Для сада [1]
Для дома [3]
Огнеметы [9]
Арбалеты [1]
Мотоциклы [3]
Умелые руки [49]
Translate Google



В Закладки
Счетчик сайта

СЧЕТЧИКИ САМОДЕЛОК

Комментарии: 30
Форум: 1/1
Механика: 201
Электроника: 160
Games: 297
Video: 8596
Guestbook: 1
Партнеры сайта

Рейтинг@Mail.ru
Главная » 2013 » Ноябрь » 11 » Лазерный меч своими руками продолжение
13:14
Лазерный меч своими руками продолжение
Начало

Лазерный меч своими руками продолжение

После окончания пайки и наладки монтаж (печатные проводники) следует протереть спиртом и покрыть лаком (лак для электронных схем). Мы вместо лака использовали клей "суперцемент” (жидкий клей с ацетоном). Можно также использовать силиконовый герметик.

Платы блока питания светодиодов, собранные по схеме на рис.14, показаны на фото.19. Каждая такая плата и питает две гирлянды светодиодов. В синем мече имеется 4 такие платы, в красном – 2. Звуковые платы синего меча показаны на фото.20, слева плата схем генерации шума и генерации гудения, справа плата усилителя звука. На фото.21 показана плата управления – автоматики (включения и выключения меча, контроля разрядки аккумуляторов).

На краях плат на 4-х сторонах через 90° сверлились отверстия, которые затем путём пропила части платы превращались в выемки на краях плат. Туда вставлялись 4 толстые медные проволоки, которыми вся конструкция из электронных плат скреплялась в оду целую конструкцию. Проволоки припаивались к фольгированной поверхности плат (к контакту "Земля” на краях плат). Эта собранная конструкция из электронных плат показана на фото.22 со всех 4-х сторон. Показана сборка электронных плат для синего меча. Расположение плат было следующим (снизу вверх на фотографиях, от лезвия к концу ручки в мече): плата автоматики, 4 платы блоков питания светодиодов, 2 платы звука (схема усилителя и схема генерации). Последней платой в сборке была передняя стенка аккумуляторного отсека, к которой припаян пружинящий контакт ("-” аккумулятора) и обычный контакт (напайка из припоя) ("+” аккумулятора). К этой плате - передней стенке аккумуляторного отсека прикручены два уголка "10” на рис.6, которыми эта плата, а вместе с ней и вся сборка плат крепятся к ручке – эфесу меча.

На фото.22 видны отходящие вниз от сборки из электронных плат 4 толстые медные проволоки, которые соединяют вместе все платы. Эти отходящие концы обрезаются и изгибаются, а затем припаиваются к уголкам "15”, согнутым из облуженных медных пластин. Этим обеспечивается надёжный электрический контакт "Земля” к лезвию меча.

Провода, идущие от аккумуляторов к платам, и провода от плат к элементам, укреплённым в гарде, проходят сквозь отверстия, сделанные в платах специально для этих проводов. Провода, идущие от плат к гарде и провода питания от аккумуляторов к платам брались типа "МГТФ”. Это медные провода с фторопластовой полупрозрачной изоляцией. Подойдут также провода типа "МСЭ” с фторопластовой изоляцией. Желательно использовать провода с фторопластовой изоляцией, так как она не повреждается во время паяния провода. Использовались "толстые” и "тонкие” провода МГТФ. "Тонкие” провода имеют диаметр (вместе и изоляцией) около 0.6 мм, "толстые” около 1 мм. "Тонкие” провода использовались для прокладки от плат к динамикам, кнопкам включения и выключения меча, к сенсору сотрясений, к светодиоду – индикатору разряда аккумуляторов. "Толстые” провода шли от блоков питания светодиодов к светодиодным гирляндам. Светодиоды в гирляндах также соединялись друг с другом "толстыми” проводами МГТФ. Для питания от аккумуляторов к плате автоматики прокладывались по два "толстых” провода для каждого из проводников "+” и "-”.



Фото.18 Платы электронных блоков синего светового меча (во время наладки).



Фото.19 Платы блоков питания гирлянд светодиодов.



Фото.20 Платы схемы генерации и усиления звука для синего меча.



Фото.21 Плата схемы управления (автоматики).


Фото.22 Сборка из плат электронных схем для синего меча (снятая с 4-х сторон).


5. Сборка светового меча.



В данном разделе описаны некоторые важные технологические подробности сборки меча, изготовления и монтажа его деталей и частей компонентов. Приведён порядок сборки светового меча.


5.1 Технология изготовления цилиндра – намотки на втулку – основание лезвия.


Изготовление цилиндра - намотки "14” на втулку "2” (рис.6) проводится путём намотки бумаги, пропитанной эпоксидным клеем. Склейка проводится следующим образом. Берётся качественная прочная и тонкая бумага (для принтеров). Из неё вырезаются куски нужной ширины, которые склеиваются обычным (быстро затвердевающим) клеем в длинную полоску. Путём наматывания этой полоски на втулку определяется требуемая длина полосы бумаги, так чтобы после намотки была нужная толщина. При необходимости бумажная полоса наращивается. Затем полоса бумаги постепенно намазывается эпоксидным клеем и тут же намазанный участок плотно наматывается на втулку. Эпоксидный клей необходим жидкий (без наполнителей) типа "ЭДП” с большим (около 30 мин. – 1-2 часа) временем затвердевания. Только такой клей полностью пропитает бумагу и не успеет затвердеть до полной намотки бумаги. Намазывать на бумагу клей надо толстым слоем, чтобы избыток клея впитался в бумагу. Наматывая бумагу надо надавливать на намотку и надавливая совершать движения пальцами по окружности намотки в сторону направления намотки, чтобы бумага плотнее скручивалась. Уплотняя такими движениями намотку надо также контролировать правильность намотки вдоль оси втулки, чтобы бумага ложилась в виде правильного цилиндра, и чтобы отдельные слои бумаги не выступали вперёд или назад вдоль оси втулки. При указанных действиях эпоксидный клей должен впитаться в бумагу, а излишки должны выдавливаться на торцах намотки. (Эти излишки клея используются для намазывания следующей части бумажной полосы.) Проводя намотку бумаги надо контролировать толщину намотки, чтобы получившийся цилиндр из бумаги с эпоксидной смолой плотно вставлялся в трубку эфеса "1”. После намотки слоя требуемой толщины сверху намотка плотно обворачивается полиэтиленовой плёнкой (чтобы сверху ничего не приклеилось) и туго и на протяжении всей длины обматывается резинкой или верёвкой. После затвердевания эпоксидного клея такая намотка представляет очень прочную и твёрдую композитную конструкцию. Цилиндр - намотка при необходимости немного обтачивается напильником, чтобы он плотно по всей длине без зазоров входил в трубку эфеса. Втулка "2” с цилиндром - намоткой "14” показана на фото.8.


5.2 Технология изготовления контейнера для аккумуляторов.


Аккумуляторный отсек включает контейнер для аккумуляторов, состоящий из двух склеенных между собой эпоксидным клеем трубок "5” (рис.6). Фотография контейнера для аккумуляторов показана на фото.9,10.

Трубки для контейнера аккумуляторов изготавливаются путём намотки бумаги, пропитанной эпоксидным клеем. Намотку этих трубок мы производили, используя сами аккумуляторы (3 штуки, составленные в ряд). Это не является хорошим решением, так как аккумуляторы после всего оказались вымазанными эпоксидной смолой, и эту смолу пришлось с них счищать. Лучше проводить намотку на какую-нибудь длинную трубку подходящего диаметра. Но у нас не было времени искать такую трубку.

Склейка трубки для отсека проводится следующим образом. Берётся качественная прочная и тонкая бумага (для принтеров). Из неё вырезаются куски нужной ширины (по длине трёх аккумуляторов). Длина полоски берётся такой, чтобы получилась намотка на аккумуляторы не менее чем из 5 слоёв бумаги. При использованной нами трубке эфеса (внутренний диаметр указан выше) в ней слишком мало места, чтобы делать толстой стенку трубок аккумуляторного отсека. Поэтому мы брали для намотки ровно 5 слоёв бумаги. Первый слой наматывается на 3 составленных в ряд аккумуляторов. Далее на втором обороты бумажной ленты бумага наклеивается на первый слой любым не очень прочным быстро затвердевающим клеем. Мы использовали для этого нитроцеллюлозный канцелярский клей. Важно, чтобы он после затвердевания заполнил собой поры в 1-м и 2-м слое бумаги, и чтобы через эти слои не прошла намазывающаяся на последующие слои бумаги эпоксидная смола. Намотка этих первых двух слоёв делается плотно, но так, чтобы аккумуляторы моно было впоследствии вытащить. После высыхания намотки из первых двух слоёв проводится намотка оставшихся слоёв, но уже с намазыванием бумажной ленты эпоксидным клеем. Полоса бумаги постепенно намазывается эпоксидным клеем и тут же намазанный участок плотно наматывается на аккумуляторы. Эпоксидный клей необходим жидкий (без наполнителей) типа "ЭДП” с большим (около 30 мин. – 1-2 часа) временем затвердевания. Только такой клей полностью пропитает бумагу и не успеет затвердеть до полной намотки бумаги. Клей должен полностью пропитать бумагу, а избыток клея надо выдавить, чтобы намотка была плотной. Наматывая бумагу надо надавливать на намотку и надавливая совершать движения пальцами по окружности намотки в сторону направления намотки, чтобы бумага плотнее скручивалась. Уплотняя такими движениями намотку надо также контролировать правильность намотки вдоль оси цилиндра. После окончания намотки получившаяся трубка вместе с аккумуляторами обворачивается полиэтиленовой плёнкой (чтобы сверху ничего не приклеилось) и затем туго и на протяжении всей длины обматывается резинкой или верёвкой. В таком виде она оставляется до полного затвердевания. После затвердевания эпоксидного клея получается достаточно прочная и твёрдая трубка. Аккумуляторы вынимаются. Далее первые изнутри два слоя бумаги, которые были пропитаны непрочным нитроцеллюлозным клеем, полностью счищаются надфилем по всей длине трубки. После этого аккумуляторы свободно без усилия можно перемещать по всей длине получившегося контейнера.

После склейки двух трубок они склеиваются вместе эпоксидным клеем. Перед склеиванием трубок надо проверить, войдёт ли получающаяся конструкция в трубку эфеса "1”. При указанном внутреннем диаметре трубки эфеса сложенные вместе трубки контейнера не входят в неё. Чтобы они входили, трубки немного стачиваются напильником с одной стороны и эта сторона выравнивается напильником. Трубки складываются вместе сточенными сторонами. В таком виде они входят в эфес. Затем складываемые стороны трубок намазываются тонким слоем жидкого эпоксидного клея, трубки складываются вместе и туго обматываются верёвками на обеих концах. Затем стыки трубок по всей длине густо намазываются эпоксидным клеем, желательно уже немного загустевшим, чтобы излишки клея не стекали, а оставались на стыках трубок и впоследствии скрепляли трубки. Склеенные таким образом вместе трубки контейнера аккумуляторов показаны на фото.9.

Далее контейнер в виде двух трубок "5” намазывается по сторонам эпоксидным клеем и вставляется в трубку "1” – корпус эфеса. Положение контейнера берётся таким, чтобы контакты (пружинящий "11” и сплошной "12”) на передней стенке "8” аккумуляторного отсека находились точно по центру трубок. Перед вклейкой контейнера приходится выравнивать и немного стачивать края трубок, касающиеся внутренней поверхности трубки эфеса.


5.3 Порядок сборки светового меча.


После изготовления электронных плат и отдельных узлов и заготовок для светового меча производится сборка в следующем порядке.

- Изготовление трубки эфеса "1”. Изготовление втулки "2”.

- Изготовление цилиндрической намотки "14” на втулку (рис.6), как описано в разделе 5.1.

- Приклеивание 8-ми гаек М3 "18” эпоксидным клеем "19” (рис.7)  к внутренней стороне втулки ”2”, как описано в разделе 3.

- Изготовление контейнера для аккумуляторов из двух трубок, как описано в разделе 5.2. Вклеивание контейнера в трубку эфеса.

- Изготовление деталей (уголков) для крепления передней и задней стенок аккумуляторного отсека и гарды.

- Пропилка вырезов на концах "Т” - образных профилях – половинках лезвия для установки штифта "16” и электрических контактов к лезвию – пластин (уголков) "15” (рис.6).

- Склеивание эпоксидной смолой лезвия из двух "Т” - образных половинок - профилей.

- Изготовление и приклеивание на переднем конце рапиры - лезвия кружка из оргстекла (фото.13).

- Фиксация лезвия в втулке "2” штифтом "16” (рис.6) (вместе с медными пластинами, которые потом сгибаются в уголки "15”).

- Укладывание прокладок лезвия "21”, "22” (рис.7). Вставка 4-х трубок ПВХ "23” для последующей прокладки проводов, идущих к светодиодам и гарде (рис.7). Чтобы в трубки "23” не затёк эпоксидный клей концы трубок затыкаются бумажными затычками.

- Заливка всего свободного внутреннего пространства втулки "2” эпоксидным клеем. Начинать заливку надо пока клей жидкий, чтобы он целиком залил все щели. Лезвие направляется вниз и под углом, чтобы эпоксидная смола не вытекал слишком быстро снизу. Отверстия на нижней стороне можно прикрыть, чтобы смола не вытекала быстро, либо снимать вытекающий снизу клей и намазывать сверху, пока он не загустеет. После затвердевания, вытекшие излишки смолы счистить.

- Изгибание медных облуженных пластин, прикрученных штифтом и гайками (с шайбами Гровера) к лезвию, так чтобы из них получились уголки "15”.

- Припаивание к этим уголкам толстых медных проволок, соединяющих между собой электронные платы.

- Протягивание проводов через 4 трубки ПВХ "23”.

После описанных шагов сборки световой меч выглядит так, как показано на фото.23. Рабочий момент после заливки эпоксидной смолы внутрь втулки "2” показан на фото.24.


Фото.23 Световой меч во время сборки (перед установкой втулки "2” с лезвием, намоткой "14” и электронными платами в рукоятку).



Фото.24 Рабочий момент. Стол (он же обеденный) после заливки эпоксидной смолы внутрь втулок "2” рис.6 и склеивания эпоксидной смолой вместе друг с другом трубок контейнера аккумуляторов. На переднем плане два лезвия – рапиры, приклеивающиеся к втулкам "2”.

 
Далее последовательность сборки следующая.

- Втулка "2” вместе с лезвием и присоединённой сборкой из электронных плат вставляется в трубку эфеса "1”.

- Закручиваются короткие винты (с потайными шляпками) в два уголка "10” (рис.6). Для этого в уголках "10” нарезана резьба M3. Этим самым плата "8” – передняя стенка аккумуляторного отсека крепится к трубке эфеса "1”. Вместе с этой платой крепится вся сборка из электронных плат. Толстые медные проволоки, которые скрепляют вместе все электронные платы, можно слегка гнуть. Поэтому всю собранную конструкцию плат можно слегка деформировать, вращая последнюю плату "8” (переднюю стенку аккумуляторного отсека), к которой крепятся уголки "15” и электрические контакты, вдоль оси эфеса. Этой небольшой деформацией можно компенсировать неточность разметки отверстий в трубке эфеса и начального положения отверстий в уголках "10” по направлению касательной к окружности. Обычно точности разметки порядка 0.5 мм оказывается достаточно. Вдоль оси эфеса необходимо более точно подогнать расположение отверстий. При необходимости это делается повторным изгибанием и припаиванием толстых медных проволок к плате "8” – передней стенке аккумуляторного отсека.

- Закручиваются 4 задних винта (с потайными шляпками), которые крепят втулку "2” в трубке эфеса "1” (рис.6).

- Фанерный кружок "4” – основа гарды (фото.12) крепится к 4-м дюралюминиевым уголками "20” (рис.7). Уголки "20” с втулкой "2”, цилиндром - намоткой "14” и трубкой эфеса "1” соединяются все вместе винтами "17” (рис.7). Винты вворачиваются в гайки "18”, которые ранее были приклеены эпоксидным клеем "19” (рис.7).

После описанных шагов сборки световой меч выглядит так, как показано на фото.25.


Фото.25 Момент сборки светового меча. Примерка частей гарды на собранный эфес с лезвием (внутри эфеса - электронные схемы).


Затем последовательность сборки следующая.

- В фанерный кружок "4” гарды эпоксидным клеем вклеиваются тактовые кнопки включения и выключения светового меча, светодиод индикации разряда аккумуляторов, тумблер переключения режимов, маленький цилиндрический контейнер из фольги с пружинным замыкателем - сенсором сотрясений. Все эти детали показаны на фото.12. Для всех этих деталей, а также для проводов, идущих к ним, в фанерном кружке "4” проделаны вырезы резцом.

- Вставка в гарду динамиков. Для вставки динамиков в фанерном кружке "4” предварительно делаются фигурные вырезы (резцом), повторяющие контуры динамиков (см. фото.12). К динамикам припаиваются провода. Динамики обмазываются сзади по краям и в центре (на месте магнитного сердечника) силиконовым герметиком. Вырезы в фанерном кружке также смазываются герметиком. Затем динамики вставляются тыльной стороной в вырезы и оставляются в неподвижности до полимеризации герметика. Силиконовый герметик покупался в магазине авто-запчастей. Использовался прозрачный силиконовый герметик фирмы "ABRO” (герметик прокладок).

- Припаивание проводов к кнопкам и другим элементам управления и контроля, расположенным в фанерном кружке "4” гарды.

- Провода, идущие к элементам на гарде, укладываются в вырезанные для них прорези, все эти прорези замазываются прозрачным силиконовым герметиком, накрывается плоской пластиной до застывания герметика. Этим самым монтажные провода фиксируются в гарде.

- Для синего меча (в котором 8 гирлянд светодиодов, по 2 гирлянды на каждый из 4-х углов рапиры) перед приклеиванием фольги вдоль рёбер двугранных углов рапиры лезвия прокладываются 4 провода, идущие от основания лезвия к середине. ("Толстые” провода типа МГТФ.) Эти провода служат для подведения питания (+39 В) каждой паре гирлянд светодиодов. Фольга затем наклеивается сверху на эти провода.

- Наклеивание фольги на лезвие. Поверхность "Т” – образных профилей (фотография на рис.7), из которых изготовлено лезвие, светлая, похожая на алюминиевую поверхность, но всё же недостаточно блестящая. Поэтому наклеивалась блестящая фольга. Фольга бралась от шоколадных конфет. Эта фольга имеет одну сторону блестящую, которая обращена наружу, и матовую, которой фольга приклеивалась к лезвию. Приклеивание осуществлялось клеем "Момент”. Для этих целей лучше брать непрозрачный желтоватый или коричневатый клей "Момент”, на котором написано "универсальный, надёжный контактный клей водостойкий”. Прозрачный клей "Момент” не подходит для этих целей, прочность склеивания гораздо хуже. Для приклеивания предварительно фольга нарезалась на куски подходящей ширины, так чтобы полоска фольги покрывала один внутренний угол 90° рапиры лезвия. Смазывать полоску фольги или лезвие надо толстым слоем клея "Момент” (а не тонким, как написано в инструкции для клея). Иначе склеивание не будет надёжным. Перед намазыванием клея склеиваемые поверхности лезвия и фольги протираются бензином. (Бензин перед намазыванием клея должен испариться.)

Далее проводится монтаж гирлянд светодиодов, который подробно описан в разделе 5.4.

- Привинчивание медных уголков для припаивания контакта "Земля” к гирляндам светодиодов у острия лезвия. Подробнее см. раздел 5.4.

- Спиливание бортиков на корпусах светодиодов. Припаивание проводников между выводами соседних светодиодов в гирляндах. Подробнее см. раздел 5.4.

- Приклеивание гирлянд светодиодов к лезвию - рапире. Подробнее см. раздел 5.4. Приклеивание осуществляется прозрачным силиконовым герметиком. Этот герметик покупался в магазине авто-запчастей. Рекомендуемая марка герметика – прозрачный силиконовый герметик фирмы "ABRO” или ему аналогичный.

- Припаивание проводов, идущих от электронных плат (блоков питания) к гирляндам светодиодов. Изоляция мест спаек этих проводов термоусадочными трубками.

После описанных шагов сборки световой меч уже можно включать. Мечи на этой стадии сборки (во включённом и выключенном состоянии) показаны на фото.26, 27.



Фото.26 Включённый и выключенный красный световой меч при ярком освещении настольной лампой. На лезвии меча нет защитного покрытия из пенополиэтилена. На гарде не установлен защитный кружок из стеклотекстолита. Жёлтый цвет светящихся светодиодов на фотографии – из-за засветки и насыщения ПЗС матрицы фотокамеры. В действительности цвет красный.




Фото.27 Включённый и выключенный синий световой меч при ярком освещении настольной лампой. На лезвии меча нет защитного покрытия из пенополиэтилена. На гарде не установлен защитный кружок из стеклотекстолита. На переднем краю гарды, обращённом к зрителю, виден вклеенный эпоксидным клеем в гарду замыкатель - сенсор сотрясений, использующийся для включения гудения светового меча. Белый цвет светящихся светодиодов на фотографии – из-за засветки и насыщения ПЗС матрицы фотокамеры. В действительности цвет ярко-синий, можно даже сказать голубой.

 
Затем последовательность сборки следующая.

- На гарду спереди накладывается защитный кружок "24” из стеклотекстолита (фото.12, 25). Он закрывает в частности динамики. Для вывода звука от динамиков в защитном кружке просверлены отверстия. Защитный кружок "24” прикручивается к фанерному кружку "4” гарды 8-ю винтами М2.5. Эти винты хорошо видны на фото.28. Эти винты имеют потайные шляпки, которые практически не выступают из поверхности защитного кружка. Поэтому о поверхность гарды нельзя ничем зацепиться или пораниться.

- Защитный кружок "24” гарды спереди, фанерный кружок "4” гарды сзади и по бокам покрываются краской – "серебрянкой” под цвет алюминия. Краска получена подмешиванием алюминиевой пудры в лак. Краской покрывается также задняя крышка аккумуляторного отсека "7” (рис.6) (см. фото.11).

Синий меч на этой стадии сборки показан на фото.28, 29.

- Далее проводится обмотка лезвия меча защитным слоем из пенополиэтилена. Сверху лезвие обматывается прозрачным скотчем. Изготавливается защитный наконечник лезвия из пенополиэтилена. Эти процессы сборки подробно описаны в разделе 5.5.

После этого световой меч приобретает окончательный вид. Фотографии полностью собранных световых мечей приведены в разделе 7.



Фото.28 Момент сборки синего светового меча. Меч перед обмоткой лезвия защитным слоем из пенополиэтилена.



Фото.29 Вид синего светового меча – гарда крупным планом сзади.


5.4 Монтаж светодиодных гирлянд на лезвии меча.


Светодиоды соединялись между собой проводниками в гирлянды и приклеивались к лезвию-рапире прозрачным силиконовым герметиком. Схемы гирлянд показаны на рис.30. Для синего меча в каждый двугранный угол лезвия - рапиры устанавливается две гирлянды, соединённые параллельно, каждая из 12-ти синих светодиодов, соединённых последовательно. Один блок питания светодиодов питает две соединённые таким образом гирлянды. Всего в синем мече 4 пар гирлянд и 4 блока питания светодиодов. Для красного меча в каждый двугранный угол лезвия - рапиры устанавливается одна гирлянда из 19-ти красных светодиодов, соединённых последовательно. Один блок питания светодиодов питает две такие гирлянды. Всего в красном мече 4 гирлянды и 2 блока питания светодиодов.

В синем мече провод от вывода "+39 В” блока питания светодиодов прокладывается (под фольгой) до середины лезвия и припаивается к выводам "+” светодиодов обеих гирлянд. Для этого использовался провод МГТФ (с фторопластовой изоляцией) диаметром по изоляции около 1 мм. Провод прокладывался вдоль ребра двугранного угла ложбины рапиры, и сверху клеем "Момент” приклеивалась фольга.

Контакт "-” светодиодов гирлянд припаивался к "Земле”. Контакт "Земля” обеспечивался спереди лезвия припаиванием контактов гирлянд к медным уголкам, прикрученным в свою очередь винтами к дюралюминиевому корпусу лезвия. Как было указано выше (см. раздел 3), у переднего конца половинки лезвия соединяются двумя винтами М2.5. Эти винты служат главным образом для того, чтобы крепить 4 небольших медных облуженных уголка, к которым припаиваются выводы "-” гирлянд светодиодов. Эти винты, закрученные с шайбами Гровера, стягивают половинки лезвия и по 2 уголка каждый. (Помимо обеспечения надёжного электрического контакта уголков к лезвию, это соединение придаёт лезвию дополнительную прочность.) Уголки для этих контактов должны быть облужены, а места на лезвии – рапире должны быть тщательно зачищены до дюралюминия. (Напомним, что поверхности "Т” – образных уголков, из которых склеена рапира, покрыты непроводящим покрытием под цвет алюминия.) Для обеспечения контакта "Земля” гирляндам синего меча у основания лезвия служат 4 провода, пропущенные сквозь ПВХ трубки "23”, идущие сквозь втулку "2” (рис.7).


Рис.30 Схемы гирлянд светодиодов световых мечей (для одного двугранного угла лезвия – рапиры).


Подготовка светодиодов перед монтажом включает следующее. Выводы светодиодов обкусывались до длины около 4-5 мм и облуживались. На корпусах светодиодов спиливались бортики, чтобы поверхность была цилиндрической. Спиливание бортиков является необходимой процедурой, поскольку места в ложбинах рапиры недостаточно для размещения корпусов светодиодов, если на них будут выступы. Ведь ещё кроме светодиодов в этих ложбинах должны проходить провода, питающие светодиоды. Эти провода лучше размещать в самом углу ложбины. Один провод принадлежит прокладываемой гирлянде. Для синего меча на половине лезвия приходится прокладывать ещё один провод, который подаёт "+” питания на гирлянды светодиодов (см. рис.30). Поэтому для экономии места бортики на корпусах светодиодов необходимо спиливать. Спиливание проводилось надфилем. Эта процедура довольно трудоёмка.

Для соединения светодиодов использовался провод МГТФ (с фторопластовой изоляцией) диаметром по изоляции около 1 мм. Нарезались кусочки одинаковой длины, которые зачищались на концах и облуживались. Затем концы этих проводов припаивались к светодиодам. Так как проводники светодиодов были короткими, принимались меры предосторожности при пайке, чтобы не испортить от высокой температуры светодиоды. Предварительно все контакты были облужены. Пайка проводилась кратковременно. Во время пайки проводник светодиода сжимался тонким пинцетом (у самого корпуса светодиода) для осуществления теплоотвода.

Затем получившаяся гирлянда светодиодов приклеивалась в ложбину лезвию – рапиры. Перед приклеиванием светодиодов на рапиру приклеивалась блестящая фольга от шоколадных конфет, как было описано выше. Светодиоды клеились на фольгу. Перед приклеиванием поверхность фольги и корпуса светодиодов обтирались бензином для обезжиривания поверхности, чтобы обеспечить лучшую прочность при приклеивании. (Бензин перед намазыванием герметика должен испариться.) Для приклеивания светодиодов использовался прозрачный силиконовый герметик фирмы "ABRO” (герметик прокладок). Он покупался в магазине авто-запчастей. Герметиком обмазывались корпуса светодиодов по бокам и сзади. Спереди, на линзу светодиода, не следует наносить герметик, и надо избегать попадания герметика. Пусть линза направляет поток света вперёд, вдоль лезвия. Сзади герметик должен полностью закрыть выводы светодиода, так чтобы после застывания герметика контакты были полностью заизолированы герметиком. На контакты светодиодов и на места пайки проводов мы не надевали никаких изолирующих термоусадочных трубок, поэтому изоляция герметиком является здесь единственной изоляцией. Провод, соединяющий светодиоды, прокладывался между светодиодом и углом ложбины рапиры.

Процесс приклеивания выглядел таким образом. Как правило приклеивались сразу 4 гирлянды сразу во всех 4-х ложбинах лезвия. Светодиоды каждой из 4-х гирлянд располагались вдоль лезвия друг напротив друга. Четыре очередных приклеиваемых светодиодов (на 4-х гирляндах) поочерёдно намазывались герметиком, смазывались также участки лезвия. Затем 4 светодиода поочерёдно вкладывались на свои места в ложбины лезвия – рапиры. Затем при необходимости подмазывался герметик или удалялся лишний герметик. Затем положение светодиодов ещё раз проверялось, чтобы электрические контакты светодиодов с припаянными проводами были далеко от поверхности фольги. ВНИМАНИЕ. Здесь надо соблюдать особую осторожность, чтобы не допустить короткого замыкания контактов светодиодов на фольгу ! После этого положение 4-х приклеиваемых светодиодов крепко фиксируется скотчем до полного застывания герметика. Для этого участок лезвия, где были приложены приклеиваемые светодиоды, обматывается несколько раз вокруг лезвия заранее заготовленным и отрезанным куском скотча. Далее процедура повторяется для следующих 4-х светодиодов, и так пока все 4 гирлянды не будут приклеены. После этого необходимо дождаться застывания герметика. После застывания герметика скотч снимается и ещё раз проверяется, чтобы не было где-нибудь контакта выводов светодиодов с фольгой. Если где-то какой-то светодиод приклеился криво, так что выводы светодиода слишком близко подходят к фольге, лучше этот светодиод оторвать, очистить от герметика (наклеить также новый кусочек фольги в этом месте на лезвие, так как фольга при отрывании светодиода также порвётся), и провести приклеивание повторно, более качественно. Чтобы при этом быть уверенным, что при включении меча не будет короткого замыкания выводов светодиодов на фольгу.

Вид лезвия-рапиры с приклеенными светодиодами показан на фото.31.



Фото.31 Светодиоды, приклеенные прозрачным силиконовым герметиком к лезвию красного и синего световых мечей.


5.5 Обмотка лезвия меча защитным слоем из пенополиэтилена.


Когда меч уже практически собран, проводится обмотка лезвия слоями пенополиэтилена, а затем прозрачным скотчем. Пенополиэтилен служит для придания мягкости, для смягчения ударов, для защиты светодиодов от ударов. Так как пенополиэтилен полупрозрачен, он хорошо рассеивает свет светодиодов. Благодаря этому свечение лезвия становится гораздо более равномерным вдоль своей длины. Во включенном мече видны отдельные светодиоды сквозь полупрозрачную оболочку, но это не бросается в глаза и практически не заметно с большого расстояния. Также пенополиэтилен очень лёгок и не утяжеляет лезвие.

Обмотка проводилась плотно 2-3-мя слоями пенополиэтилена. Наиболее удобный способ намотки заключается в следующем. Из пенополиэтилена вырезаются длинные узкие полоски шириной около 5 см. Затем они плотно наматываются на лезвие под углом примерно 45° к оси лезвия, и сразу после намотки сверху проводится намотка прозрачного скотча. Так наматываются 2-3 слоя пенополиэтилена. Для синего меча мы проводили намотку по-другому. Брались широкие куски пенополиэтилена, длиной около 15 см вдоль лезвия, и рассяитанной шириной, так чтобы получилось 2-3 слоя обмотки. Этими кусками делалась обмотка вокруг лезвия. Затем фиксация намотки проводилась скотчем. Однако, первый способ намотки более удобен и позволяет получить более плотную обмотку.

При намотке использовался цветной полиэтилен, чтобы мечи можно было легко различать в выключенном состоянии (см. фото.4, а также фотографии в разделе 7). Мы не смогли найти в продаже цветной пенополиэтилен красного цвета (были белый, голубой, синий, зелёный, фиолетовый). Мы использовали имеющийся небольшой кусок красного пенополиэтилена только для последней внешней обмотки красного меча. Первые 2 слоя были намотаны белым пенополиэтиленом.

На конце лезвия меча делается достаточно большой и мягкий наконечник из того же полупрозрачного пенополиэтилена (см. фото.4, 32, 34). Наконечник сворачивается из 2-3 слоёв пенополиэтилена и крепко приматывается на конце лезвия несколькими слоями скотча. Это делается для безопасности. Дополнительно для безопасности на торец лезвия – рапиры был приклеен защитный кружок из оргстекла. Сверху этого кружка и накладывается наконечник из пенополиэтилена. Кружок из оргстекла необходим для того, чтобы дюралюминиевая рапира не смогла проткнуть при сильном ударе внешний мягкий наконечник из пенополиэтилена.


5.6 Рекомендации, касающиеся склеивания деталей светового меча.


Перед склеиванием деталей меча из дюралюминия эпоксидным клеем следует зачищать поверхность дюралюминия напильником или надфилем, чтобы поверхность была шероховатой, после чего мыть поверхности с мылом, высушивать, затем протирать бензином или спиртом. Протирка бензином гораздо лучше, так как в бензине хорошо растворяются жиры и масло, которые могут быть на дюралюминиевых заготовках. Так обрабатывать надо поверхности "Т” – образных уголков при склеивании лезвия – рапиры, зачищать поверхность втулки "2” перед заливкой эпоксидным клеем, внутреннюю поверхность трубки "1” эфеса перед вклеиванием контейнера для аккумуляторов. Аналогично надо зачищать и протирать бензином или спиртом поверхности склеиваемых эпоксидным клеем деталей, склеенных из бумаги и эпоксидного клея.

Перед наклеиванием фольги на лезвие – рапиру клеем "Момент” фольга и рапира протираются бензином. Перед наклеиванием гирлянд светодиодов на фольгу лезвия фольга и корпуса светодиодов протираются бензином.

Перед намазыванием клея бензин или спирт, используемые для протирки, должны испариться.
 

5.7 Некоторые советы.


В этом разделе мы дадим некоторые советы, которые помогут избежать ошибок при сборке схем и конструкции светового меча.

1. Мы категорически не советуем при монтаже радиодеталей и при других пайках использовать агрессивные и кислотные флюсы. Лучше всего использовать канифоль или раствор канифоли в спирте. Эти флюсы, если останутся на платах, приведут к разъеданию проводников, к образованию проводящих плёнок на изолирующей поверхности между проводниками. В некоторых местах наши схемы очень чувствительны и не допускают возникновения даже небольших токов (подключения даже значительных дополнительных сопротивлений) между проводниками схем. Так, например, мы спаяли контейнер для замыкателя – сенсора сотрясений из фольги (см. фото.12) и припаяли его и пружину к пластинке из стеклотекстолита, используя агрессивный флюс (рекомендованный для пайки алюминия, стали). Это привело к тому, что собранный сенсор - замыкатель обладал в разомкнутом состоянии, хотя большим, но всё же недостаточно большим сопротивлением из-за остатков флюса. По схеме он должен иметь сопротивление намного превышающее 2 МОм. В результате, схема включения гудения синего светового меча не работала. Поскольку сенсор – замыкатель уже был полностью собран и накрепко вклеен эпоксидным клеем в фанерный кружок гарды, исправить положение было сложно. Пришлось резцом разрезать корпус сенсора – замыкателя и отрезать этим путём корпус от контакта на стеклотекстолитовой пластинке у основания сенсора. Далее места, где проводилась пайка, были протёрты спиртом. После этого сенсор стал иметь достаточно высокое сопротивление в разомкнутом состоянии, и схема заработала. Сенсор – замыкатель после этих исправлений можно видеть на фото.27 (вклеен в гарду).

2. В нашей конструкции аккумуляторы соединены электрически друг с другом по 3 штуки в ряд. При этом всего на все 6 аккумуляторов получается 8 электрических контактов, которые обеспечиваются механически, прикладыванием и прижиманием проводников и контактных поверхностей друг к другу. Так как ток через аккумуляторы течёт значительный, качество этих контактов имеет большое значение. Во-первых, пружинящие контакты "-”, которых в нашей конструкции два, должны быть сжаты, чтобы создавать ощутимое усилие, которое должно прижимать аккумуляторы друг к другу в каждой трубке, обеспечивая между ними качественный контакт. Во-вторых, контактные поверхности аккумуляторов должны быть протёрты бензином или спиртом. Если эти условия не будут выполнены, во время тряски меча контакты будут нарушаться, что может нарушить работу меча. На контактах между аккумуляторами происходит дополнительное падение напряжения. Если Вы захотите собрать свой световой меч по – другому, например, устанавливая аккумуляторы в стандартные изготовленные заводским способом батарейные отсеки, надо иметь в виду следующее. Число контактов в этих батарейных отсеках может оказаться большим. Например, в стандартном батарейном отсеке для 6 аккумуляторов будет 12 контактов. Увеличение числа контактов приведёт к тому, что на схему во время работы будет подаваться немного меньшее напряжение из-за падения напряжения на контактах.
 

6. Соблюдение мер безопасности при изготовлении светового меча.
 

При работе с паяльником от напряжения 110-220 В необходимо соблюдать меры безопасности для электроприборов. Корпус паяльника должен быть заземлён. Под ногами должен находиться резиновый коврик. Желательно использовать паяльники, питающиеся от напряжения 36 В.

Схема питания светодиодов имеет высокое выходное напряжение – до 40 В. Поэтому работать со включённой схемой надо с осторожностью. Под ногами должен находиться резиновый коврик. Запрещается прикасаться к выводам этой схемы во включённом состоянии.

При работе с аккумуляторами необходимо соблюдать инструкцию по безопасному обращению с ними. Нельзя допускать короткого замыкания аккумуляторов. Запрещается разбирать аккумуляторы, наносить повреждения корпусу аккумулятора.

Компоненты эпоксидного клея (эпоксидная смола и отвердитель) являются токсичными. От них страдает в первую очередь печень. Поэтому необходимо тщательно соблюдать инструкцию по безопасному обращению, прилагаемую к клею. Разводить клей необходимо небольшими порциями, чтобы не было резкого ускорения реакции затвердевания, сопровождающегося вскипанием эпоксидной смолы и интенсивным испарением. Запрещается вдыхать пары компонентов эпоксидного клея. Работать следует в хорошо проветриваемом помещении. Работать с клеем желательно в резиновых перчатках. После работы тщательно мыть руки и убирать рабочее место, чтобы исключить попадание незатвердевших компонент эпоксидного клея в организм и продукты питания. Обрабатывая затвердевшую эпоксидную смолу (или композит – бумагу с эпоксидной смолой) надо соблюдать осторожность, чтобы не вдыхать образующуюся при этом пыль.

Испарения свинца при паянии оловянно-свинцовым припоем (ПОС-60) и попадание свинца в организм опасны для здоровья. При накоплении свинца в организме возможны негативные последствия для мозга, возможны наследственные дефекты. Работать следует под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. После работы тщательно вымыть руки и рабочее место сначала уксусом, затем водой с мылом.

Не рекомендуется использовать для паяния кислотные и химически агрессивные флюсы (для пайки алюминия, стали). Если Вы их всё же используете, надо соблюдать осторожность, не вдыхать пары этих флюсов и избегать попадания флюса в глаза. При попадании кислотного флюса в глаза следует промыть глаза водой, а ещё лучше слабым раствором соды.

При вырезании плат из стеклотекстолита и защитного кружка для гарды и сверлении стеклотекстолита  надо быть очень осторожным, чтобы стеклянная пыль, образующаяся при пилении стеклотекстолита ножовкой или напильником, не попадала в дыхательные пути, в глаза и на кожу. Попадание в лёгкие мелкой стеклянной пыли грозит тяжёлым заболеванием - силикозом лёгких. Попадание стеклянной пыли на нежные участки кожи может привести к долго не заживающему поражению кожи. Проводить работы следует в проветриваемом помещении. Можно работать под вытяжкой в виде пылесоса. Лучше всего стеклотекстолит при обработке (пилении, точении напильником и сверлении) смачивать водой. На руки желательно надевать резиновые перчатки. После работы необходимо тщательно проводить уборку рабочего места.


7. Окончательный вид световых мечей.
 

В данном разделе показано, как выглядят собранные световые мечи, как расположены их органы управления.

Вид собранных световых мечей (выключенных) при солнечном освещении показан на фото.32,33,34. Дюралюминиевые лезвия – рапиры обмотаны пенополиэтиленом для защиты светодиодов и для смягчения ударов. Сверху лезвия обмотаны прозрачным скотчем, поэтому поверхность лезвия на свету выглядит блестящей. На концах лезвий – рапир имеются мягкие защитные наконечники из пенополиэтилена, сделанные для безопасности (фото.32, 34). Под этими наконечниками имеются ещё кружки из оргстекла, наклеенные эпоксидным клеем на торец рапиры. Они служат также для защиты, чтобы дюралюминиевая рапира не проткнула наконечник из пенополиэтилена и не могла никого поранить. Благодаря обмотке из цветного пенополиэтилена можно легко различать синий и красный мечи на свету в выключенном состоянии.

Рукоятка (эфес) сделан из дюралюминиевой трубки. Большинство винтов, завёрнутых в рукоятку (эфес) меча имеют потайные шляпки. (Только 4 винта спереди эфеса, крепящие также уголки "20”, прикреплённые к гарде, имеют не потайные, а скруглённые шляпки.) Уголки "20”, крепящие гарду, имеют скруглённые и обтёсанные углы и края. Таким образом, в целом поверхность эфеса достаточно гладкая, и о неё нельзя поранить руки. Это особенно удобно если выполнять различные приёмы борьбы со световым мечом.

Аккумуляторы (6 штук Ni-MH типа GP 2700) вставляются сзади в эфес. Крышка, закрывающая аккумуляторный отсек на торце эфеса, прикручивается двумя винтами. Аккумуляторы этого типа являются очень распространёнными (используются в фотокамерах). Поэтому их легко купить, и для них легко найти зарядное устройство.

Наши мечи имеют небольшие гарды. Хотя в "классических” световых мечах, как было задумано Дж. Лукасом, нет гарды, небольшая гарда очень удобна для размещения динамиков и органов управления мечом. Кроме того, она защищает руки. Для вывода звука используются два динамика, размещённых в гарде. Для них в защитном покрытии гарды просверлены отверстия (фото.33). Максимум звука получается в направлении лезвия. Гарда выкрашена под цвет алюминия.

Для включения и выключения меча используются две кнопки. Они расположены на тыльной стороне гарды, обращённой к эфесу. Одна кнопка используется для включения, вторая для выключения меча. Кнопки сенсорного типа (чувствительны к лёгкому нажатию) и работают только на замыкание. Их не надо фиксировать в нажатом состоянии. Управление мечом получилось эффектным. Джедай (или ситх) незаметно лёгким прикосновением нажимает на кнопку, и меч внезапно для зрителя активируется или деактивируется. Расположение кнопок показано на фото.29. Невдалеке от кнопок расположен светодиод, сигнализирующий о том, что аккумуляторы меча разряжены. На противоположной стороне гарды с тыльной стороны имеется небольшой тумблер переключения режимов. В синем мече он включает и выключает режим, в котором возможно гудение светового меча. В красном мече такой тумблер уменьшает силу звука (шипения) меча.

В темноте или сумерках световой меч выглядит примерно так, как на фото.35,1-3. Но обычная фотокамера не в силах передать в точности изображение светового меча, из-за его высокой яркости и из-за темноты фона. Но зато на фотографии или видео в тёмных условиях световой меч получается в точности как в фильмах "Звёздные войны”. А именно, лезвие выглядит белым, а вокруг лезвия - цветной ореол, всё в точности, как в фильмах. Но на самом деле лезвие красное или ярко-синее, и никакого ореола нет. Это всё эффекты, связанные с насыщением ПЗС матрицы камеры и засветкой соседних пикселей ПЗС матрицы из-за рассеяния яркого света от меча.




Фото.32 Внешний вид световых мечей (выключенных) при солнечном свете.




Фото.33 Вид собранных (выключенных) световых мечей – гарда крупным планом спереди.



Фото.34 Наконечники ("острия”) световых мечей.





Фото.35 Это наши мечи.
 

8. Правила обращения со световыми мечами.


1. Во время выполнения и отработки приёмов борьбы со световыми мечами категорически запрещается делать уколы остриём меча в корпус соперника, и особенно, в лицо соперника. Хотя на конце лезвия светового меча имеется защитный кружок из оргстекла и мягкий защитный наконечник из пенополиэтилена, колющие удары могут привести к травме. Особенно опасны удары остриём светового меча в глаза.

2. Внутри светового меча (в частности, под обмоткой из пенополиэтилена) имеется высокое напряжение 40 В, питающее светодиоды.

Поэтому запрещается:

- использовать меч, если нарушена целостность защитной оболочки из пенополиэтилена и нарушена изоляция проводов светодиодов;

- использовать меч, если светодиоды оторваны от лезвия и болтаются на проводах;

- использовать световой меч при дожде и мокром снеге;

- использовать световой меч, попавший в воду или под дождь;

- разбирать меч и включать в разобранном состоянии.

3. При погасании какой-либо из гирлянд светового меча во время работы (или если она не горит при включении меча) необходимо немедленно выключить меч и более его не включать, спешно вынуть аккумуляторы, после чего отдать меч в ремонт. При иной неисправности меча меч не использовать, вынуть аккумуляторы, и отдать меч в ремонт.

4. Ремонт меча проводится исключительно изготовителем. Самостоятельный ремонт запрещается.

5. При намокании лезвия светового меча (при попадании светового меча под дождь) следует немедленно выключить световой меч и высушить. Во время просушивания следует вытаскивать аккумуляторы и держать открытым аккумуляторный отсек. При сильном намокании светового меча или попадании в воду необходимо немедленно выключить меч, и немедленно вынуть аккумуляторы. Аккумуляторы поставить на зарядку. Из светового меча вытрясти остатки воды и затем сушить не менее одной недели с открытой задней крышкой аккумуляторного отсека.

6. Во время перевозки или длительного хранения светового меча следует вынуть аккумуляторы из меча и перевозить (или хранить) аккумуляторы отдельно от меча. При хранении и перевозке следует позаботиться о том, чтобы какие-либо металлические предметы не замкнули выводы аккумуляторов. Перед длительным хранением аккумуляторы следует зарядить.

7. При обращении с аккумуляторами, в частности, при зарядке аккумуляторов необходимо выполнять следующие правила.

- При обращении с аккумуляторами запрещается их ударять, разбирать или другим способом наносить повреждения целостности корпуса. Разрушение аккумуляторов может сопровождаться взрывом и может быть опасно для здоровья. Запрещается замыкать концы аккумуляторов проводниками.

- Вставлять аккумуляторы в меч надо аккуратно, соблюдая полярность, указанную (изображённую) на поверхности эфеса для каждой половины аккумуляторного отсека. В разных половинах аккумуляторного отсека полярность (расположение) аккумуляторов разная. Но в пределах каждой половины аккумуляторы вставляются одинаково. При несоблюдении правильной полярности подключения аккумуляторов меч работать не будет (или будет работать неправильно, а аккумуляторы будут повреждаться). Минус "-” аккумулятора должен касаться пружинящего контакта. Один такой контакт имеется внутри одного из аккумуляторных отсеков, второй пружинящий контакт есть на крышке аккумуляторного отсека. При закрытии аккумуляторного отсека крышкой надо соблюдать осторожность, чтобы не замкнуть выводы аккумуляторов (пружинящий контакт на крышке) на корпус эфеса.

- Не оставлять аккумуляторы в разряженном состоянии. После разрядки во время работы меча аккумуляторы необходимо скорее поставить на зарядку.

- Использовать в световом мече только одинаковые аккумуляторы, как по ёмкости, так и по типу (одной фирмы – изготовителя).

- Вставлять в меч только одинаково заряженные аккумуляторы. Чтобы соблюдать это требование рекомендуется всегда до конца заряжать все 6 аккумуляторов, и только после этого вставлять в меч.

- При зарядке соблюдать требования, изложенные в руководстве зарядного устройства. В частности, если в зарядном устройстве аккумуляторы во время зарядки соединяются последовательно, необходимо заряжать только однотипные аккумуляторы и только при одинаковой степени их разрядки.

Несоблюдения этих правил приведёт к сокращению срока службы аккумуляторов и к преждевременному выходу из строя.

8. Вставлять аккумуляторы в меч следует осторожно, не вталкивая их с силой и не бросая внутрь трубок контейнера с силой. Аккумуляторы должны входить в контейнер под собственной тяжестью, но располагать эфес надо не вертикально, а под небольшим углом к горизонтали, чтобы аккумуляторы заходили в контейнер с небольшой скоростью, не допуская ударов. Иначе может повредиться передняя стенка аккумуляторного отсека. Аккумуляторы должны с лёгкостью входить и выходить из аккумуляторного отсека. Если этого не происходит, то что-то не так вставлено, или меч сломан. Нельзя использовать силу при вставке аккумуляторов. Иначе можно сломать меч.

9. Закручивать винты, крепящие заднюю крышку аккумуляторного отсека, следует бережно, чтобы не повредить резьбу. Резьба M3 нарезана в дюралюминиевых уголках, поэтому её легко испортить. Винты при закручивании надо устанавливать прямо. Они должны закручиваться легко, без усилия. Если винт идёт криво и туго, то он наверняка испортит резьбу. Его нельзя так закручивать. Нельзя использовать меч, в котором испорчена резьба и задняя крышка держится только на одном винте. Она должна крепиться двумя винтами.

10. Не рекомендуется ударять лезвием меча по твёрдым предметам, особенно имеющим острые края. Лезвия мечей рассчитаны на то, чтобы ударять меч о другой такой же меч. Не следует также подвергать мечи сильным ударам, ронять или бросать без крайней необходимости. Это может привести к поломке мечей.

11. Право на владение световым мечом выдаётся джедаю или падавану. Если джедай или падаван бросает путь джедая и покидает Орден он должен возвратить световой меч Ордену. Световой меч выдаётся только после проведения инструктажа по безопасному обращению с мечом. При нарушении правил обращения со световым мечом владелец временно лишается прав на пользование мечом.


9. Благодарности.


Мы выражаем глубокую благодарность специалисту по электронике и схемотехнике А.Н.Б. за то, что он разработал и предложил нам схемы питания светодиодов и автоматики. Также мы благодарим его за многочисленные советы и консультации. (Он, однако, пожелал остаться инкогнито, поэтому мы приводим инициалы и первую букву фамилии.)


10. Ссылки на сайты и литературу.


1. http://www.parksabers.com/

2. http://www.deathstar.ru/

3. Е.Б. Гумеля, "Любительские транзисторные приёмники”, серия Массовая радио-библиотека, М.: Энергия, 1980, 80 стр.

4. "Справочная книга радиолюбителя – конструктора”, А.А. Бокуняев, Н.М. Борисов, Р.Г. Варламов, серия Массовая радио-библиотека, М.: Радио и связь, 1990, 624 стр.


Источник: http://obiwanyoda.narod.ru
Категория: Разное | Просмотров: 1737 | Добавил: Alexdarck | Теги: своими руками, Джедайский, меч | Рейтинг: 0.0/0

ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Гитара из лопаты своими руками
Подробнее...
Генератор углекислого газа для газировки своими руками
Подробнее...
Перочинный Нож своими руками
Подробнее...

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь
«  Ноябрь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 211
Калькулятор

%