Самоделкин - сделай сам своими руками - схемы

Драйвер для мощного светодиода 2-5W

Alexdarck — Wed, 25 Mar 2015 07:12:03 GMT

На рисунке показана схема простого драйвера светодиода, с напряжение питания от 3 до 18В. Основу устройства составляет таймер 555 или LMC555 на напряжение 5В. На таймере 555 собран ШИМ — регулятор выходной мощности драйвера. Светодиоды суммарной мощностью 2Вт подключены через MOSFET транзистор IRLU3802PBF. Радиатор транзистору не нужен, но если необходима дополнительная мощность (более 2Вт), то необходим радиатор.

Самый Лучший жучок на 300м схема

Alexdarck — Tue, 17 Feb 2015 09:16:15 GMT

Лучший жучок на 300м

Номиналы деталей некритичны и могут отличаться в ту или иную сторону в полтора раза. Принимается сигнал этого жучка, работающего в комнате ж/б дома на расстоянии около 300 м при отсутствии прямой видимости на приемник плейера. Чувствительность по НЧ позволяет прослушивать громкий разговор в комнате. Если же тракт НЧ дополнить еще одним каскадом усиления, то становится слышим даже тихий шепот... Правда, от громкой речи схема тогда перегружается и надо бы еще ставить АРУ. Если же вам требуется передатчик - радио микрофон (когда вы планируете непосредственно бубнить прямо в микрофонный капсюль), то каскад усиления НЧ вообще не нужен.

Микрофон - телефонный электретный капсюль (применяется также в магнитофонах). На задней плате есть два контакта, один из них соединен с корпусом микрофона. Это минусовой вывод - общий. На второй контакт подается питание через резистор 5...20 кОм. Если усиление слишком велико, в цепь эмиттера первого транзистора включите сопротивление 100 Ом...10 кОм. Резистор в цепи эмиттера второго транзистора определяет рабочий ток генератора ВЧ. Не уменьшайте его значение ниже 50 Ом - транзистор будет перегружен. Увеличение сопротивления повышает стабильность генератора и срок службы батареи, но приводит к снижению выходной мощности. Диаметр намотки контурной катушки - 5 мм, провод 0.5 мм. Число витков катушки для диапазона FM 5-6. Грубо рабочую частоту устанавливают подстроечным конденсатором контура, а точно - растяжением/сжатием витков катушки. Подстроечный конденсатор желательно заменить постоянным нужной емкости. Катушка связи расположена рядом с "горячей" стороной контурной катушки соосно на расстоянии 2 мм и содержит 4 витка того же провода. Сближение катушек (вплоть до намотки катушки связи поверх контурной) и увеличение кол-ва витков катушки связи увеличивает полезную мощность в антенне, но снижает стабильность частоты из-за влияния емкости антенны на настройку контура (т.к. каскад усиления мощности отсутствует). Поэтому ограничьтесь максимально возможной глубиной связи, при которой влияние расположения антенны в пространстве и касание ее руками не приводит к заметному уходу частоты передатчика.

Пример конструктива радиомикрофона

На рисунке показан один из возможных вариантов монтажа радиомикрофона. Этот радиомикрофон рассчитан на питание от батареи типа КРОНА и смонтирован на колодке от старой батареи.

С обратной стороны колодки впаиваются два штыря из луженой проволоки диаметром около 1 мм, и на них навесным способом распаивают детали. На выводах деталей пинцетом сгибают кольца и одевают на штыри. Такой монтаж обладает повышенной надежностью.

После регулировки схемы штыри обрезают на нужную длину и припаивают верхнюю пластину, которую можно сделать из обрезка старой печатной платы. На ней распаивают также вывод антенны. По завершении монтажа можно залить все эпоксидным компаундом и поместить радиомикрофон в металлический кожух (тоже берется от старой батареи). Напротив микрофона сверлят отверстие 2-3 мм.

Следует учесть, что заливка компаундом и наличие экрана могут повлиять на частоту настройки передатчика, так как диэлектрическая проводимость компаунда больше чем воздуха, и собственная емкость катушки увеличится (снижение частоты). Немагнитный экран приводит к некоторому увеличению частоты настройки. Для уменьшения влияния экрана располагайте катушку контура дальше от его стенок.

Жучки схемы

Alexdarck — Tue, 17 Feb 2015 09:12:52 GMT

Самый простой

Ну чё шпионы, дослушались? Соседи по телефону уже не разговаривают, боятся? Но соседи продуманные, они еще могут между собой общаться...Фигня все это! Пришло время делать девайс №2 который и тут их обломает. Как ты наверно догадался, он предназначен для прослушивания обычного разговора. Я надеюсь поле изготовления девайса 1-го ты уже кой-че шаришь в электронике, поэтому грузить буду поменьше. Вот схема девайса :

R1 - 2,2 кОм,
R2 - 240 Ом.
С1 - 20 пф,
С2 - 47 пф,
С3 - 1500 пф.
L1, VT1, GB1,
смотри текст

Если ты не слепой, и мозги еще совсем не выветрились, то ты наверно заметил что появилось несколько новых деталей. С них и начнем. Первая деталь - перечеркнутый треугольник - на схеме обозначает антенну. В данном случае это означает, что коллектору транзистора VT1 надо припаять кусок провода длиной 37см. Деталь с обозначением GB1 - это батарейка. Здесь отлично катит та, что ставится в компы и калькуляторы, т.е. литиевая "таблетка" на 3V. Ну и самое главное. Кружочек с палочкой, возле которого стоит + - , это микрофон. Его можно надыбать в телефонах, магнитолах, диктофонах, или на крайняк пойти купить в магазине. Чтобы тебе не схватить геморрой с его подключением, внимательно смотри рисунок ниже. Если добытый тобой микрофон не соответствует рисунку то можешь сразу колбасить его молотком :)

Ну вот, с основными деталями вроде разобрались. Осталось только сказать, что катушка содержит 6 витков на стержне от гелевой ручки, а транзистор надо ставить наш КТ3107Б или КТ3107БМ, что однохуйственно. Кстати провод для катушки на этот раз 0,5мм. Теперь можешь смело паять девайс. После включения все должно работать сразу. Способ настройки такой же, как в первой части статьи. Только если частота не находится в пределах 88-108 мГц, а где-нить на 74, то надо поставить кондер С2 на 30 пф. Ну вот и все. Как всегда советую еще раз прочитать УК РФ и желаю не получить звиздюлей от соседа.

Простой жучок

L1 - 5-6 витков на оправке 4 мм. L2 - 4-5 витков внутри или поверх L1. Провод 0.5 мм. Рекомендую поэкспериментировать с соотношением витков и расположением катушек.
Транзистор КТ368 или КТ3102, микрофон от импортного телефона, магнитофона. Обычно схема работает сразу после включения. В любом случае рекомендую померить напряжение на базе транзистора высокоомным вольтметром, - оно должно быть порядка 1,1-1,2 В. Если же оно другое, то надо подобрать сопротивление R1 пока не будет все как надо.
Иногда возникающие проблемы обусловлены тем, что микрофоны изготовляемые разными фирмами отличаются сопротивлением ( 1.1 кОм примерно). Если большая выходная мощность не требуется, можно увеличить R2 до 200 Ом. В этом случае потребляемый ток составит около 7 mA , а это примерно 100-150 часов работы от батарейки "крона".
Можно применять и другие микрофоны например "Сосна" или МКЭ333, а также запитывать микропередатчик от 3- 5 В, но в этом случае придется изменять сопротивление R1 так, чтобы напряжение смещения на базе транзистора было порядка1.1-1.2В.

Надёжный

Главная особеность - простота настройки и надёжность.

Эта наиболее распространенная схема, которую можно встретить в Интернете. Отличается простотой сборки и настройки, малыми размерами, а также своей не очень высокой стабильностью. Но для новичков я бы рекомендовал именно ее.

Все используемые мной детали были в SMD корпусах (Размер 0805) Для начала советую взять в корпусе 1206

Между плюсои и минусом питания(параллельно батарейки) советую поставить конденсатор ескостью 0.01 мк. Катушка имеет 5-6 вит. проводом диаметром 0.5мм на оправке диаметром 4-5 мм (возьмите стержень от гелевой ручки) Питание от 4.5в до 9в. Антенна – кусок провода, длиной 40 см. Микрофон от китайского магнитофона, или вообще любой китайский

Детали на плате слева на право:

R 10к R 100к R 10к R 10к C 10н C 15пф

С0.1мк С0.1мк КТ368а9 С15пф

КТ3130а9 R 3к С75пф R100

Настройка.

Настройте приемник на примерно 96 мгц. Подключите питание (ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕЙКУ крона или аналогичную !!! Не китайский блок питания ). Покрутите ручку настройки приемника. Если себя плохо слышите- 1) Поищите еще 2) посжимайте/ порастягивайте катушку. Если при включении передатчика в приемнике не слышно изменений вероятно 1) ошибочный монтаж или 2) неисправен второй транзистор

Если слышно, но плохо, то 1) подберите вместо резистора (на плате в верхнем левом углу 10к) другой. 2) нужно заменить первый транзистор.

Вот такой получился жучок. Довольно маленький. Для уменьшения рамеров можно использовать микрофон еще меньшего размера, например Сосна, но все равно элемент питания (батарейка крона) особо не уменьшишь.

Проверенный

Экономичный, малогабаритный передатчик на 96-108 МГц. См. рис.

В те недалекие времена, когда за жучки еще не так круто гоняли, на Митьке можно было увидеть и купить несколько видов этих изделий - в розетках-тройниках, ручках и параллелепипедах из компаунда. Большинство из них было сделано по приведенной ниже схеме. Мы лично собрали несколько таких устройств (из разных марок деталей) и убедились в работоспособности и хороших параметрах схемы - высокая стабильность частоты, высокая чувствительность (разборчиво слышен очень тихий шепот на расстоянии 2 м) и достаточная дальность передачи (при питании 9В, на приемник плеера "SONY", по прямой видимости - не менее 100 м, а в железобетонном доме - по квартире стабильно, дальше не пробовали). Все детали легкодоступны. Размещайте его где хотите - в меру фантазии. Резисторы (Все 0,125 Вт) R1 - 50...110 k R2 - 300 k R3 - 200 Конденсаторы (Любые) С1 - 47 Н С2 - 510 С3 - 30 р С4 - 8,2 р С5 - 120 р Транзистор - VТ1 - КТ368. Коэффициент усиления его должен быть не менее 150. Материал корпуса значения не имеет, но вроде лучше пластмасса.

КТ368 в пластмассе

КТ368 в металле

Микрофон "Сосна"

Если требуется разместить жучек в плоской вещи (например в калькуляторе), то можно использовать планарный транзистор КТ3101. Тогда L1 будет содержать витков 15 провода 0,25 ... 0,3 и иметь диаметр - 1,5 мм. Для частоты 96 МГц катушка L1 содержит 5-6 витков провода ПЭЛ-1 (любой медный изолированный) диаметром 0,68 мм (0,5 - 0,8 мм) на оправке диаметром 5 мм. Пишут, что работа жучка улучшается, если намотать L1 на корпус транзистора. Как правило, из-за различий параметров деталей и применения близких номиналов сигнал может оказаться в любом месте УКВ диапазона. Антенна - кусок провода около 30 см. Для уменьшения длины антенны можно попробовать сделать ее резонансной, навив на диэлектрической оправке некоторое количество витков, которое подбирается опытным путем. Оно зависит от параметров конструкции и транзистора. Например, на оправке диаметром 2,5 мм длина антенны, намотанной проводом диаметром 0,16 мм, получалась от 40 до 60 мм. В конструкции применен малогабаритный микрофон "Сосна" (на рисунке). Его реальные размеры 9х5х2 мм. Чем выше чувствительность, тем лучше. Это чудо техники можно приобрести на Митинском рынке или в магазине "Кварц" (вот его телефоны: 963-61-20, 964-08-38). Подбор микрофона по оптимальному току осуществляется резистором R1 в пределах 15 к. Не пренебрегайте этим, часто работа жучка улучшается, а иногда из-за плохой подборки номинала этого резистора может быть очень слабая чувствительность. Резистором R2 следует подобрать смещение по постоянному току транзистора. Если не возбуждаются колебания, то надо подобрать С4 (если схема собрана правильно). Антенну настраивают в резонанс следующим образом: антенну-провод берут заранее большей длины и, откусывая по 1 см, с помощью индикатора напряженности поля (схем много в литературе, ничего сложного) определяют максимум излучения. Ток потребления при этом должен быть минимален. Частоту настраивают сжимая или раздвигая витки катушки L1. Если вы уверены в правильности своего выбора, то желательно залить ее компаундом (эпоксидкой, хуже "Моментом"), чтобы избежать ухода частоты от теплового расширения, механических воздействий и микрофонного эффекта (постучите по катушке при работе передатчика и услышите дребезжание в приемнике). Приемником в экспериментах может служить любой приемник с УКВ диапазоном (желательно расширенным - 65-109 МГц).

Микропередатчик FM

Номиналы деталей некритичны и могут отличаться в ту или иную сторону в полтора раза. Я принимал сигнал этого жучка, работающегов комнате ж/б дома на расстоянии около 300 м при отсутсвии прямой видимости на приемник плейера. Чувствительность по НЧ позволяет прослушивать громкий разговор в комнате. Если же тракт НЧ дополнить еще одним каскадом усиления, то становится слышим даже тихий шепот...Правда, от громкой речи схема тогда перегружается и бы надо еще ставить АРУ.Если же вам требуется передатчик - радиомикрофон (когда вы планируете непосредственно бубнить прямо в микрофонный капсюль), то каскад усиления НЧ вообще не нужен.

Микрофон - телефонный электретный капсюль (применяется также в магнитофонах). На задней плате есть два контакта, один из них соединен с корпусом микрофона. Это минусовой вывод - общий. На второй контакт подается питание через резистор 5...20 кОм. Если усиление слишком велико, в цепь эммитера первого транзистора включите сопротивление 100 Ом...10 кОм. Резистор в цепи эммитера второго транзистора определяет рабочий ток генератора ВЧ. Не уменьшайте его значение ниже 50 Ом - транзистор будет перегружен. Увеличение сопротивления повышает стабильность генератора и срок службы батареи, но приводит к снижению выходной мощности. Диаметр намотки контурной катушки - 5 мм, провод 0.5 мм. Число витков катушки для диапазона FM 5-6. Грубо рабочую частоту устанавливают подстроечным конденсаторм контура, а точно - растяжением/сжатием витков катушки. Подстроечный конденсатор желательно заменить постоянным нужной емкости. Катушка связи расположена рядом с "горячей" стороной контурной катушки соосно на рассоянии 2 мм и содержит 4 витка того-же провода. Сближение катушек (вплоть до намотки катушки связи поверх контурной) и увеличение кол-ва витков катушки связи увеличивает полезную мощность в антене, но снижает стабильность частоты из-за влияния емкости антены на настройку контура (т.к. каскад усиления мощности отсутствует). Поэтому ограничьтесь максимально возможной глубиной связи, при которой влияние расположения антены в пространстве и касание ее руками не приводит к заметному уходу частоты передатчика.

Телефонный микропередатчик

Генератор микропередатчика выполнен на высокочастотном транзисторе VT1 прямой проводимости типа КТ361, между базой и эмиттером которого включен контур С1,L1. Катушка L2 служит для связи с линией, которая в данном случае играет роль антенны.

Недостатками данного устройства являются небольшой радиус действия и наличие сетевого фона вследствие отсутсвия стабилизатора напряжения. Однако эти недостатки компенсируются исключительной простотой и дешевизной данного устройства. Катушка L1 содержит 4...6 витков провода ПЭВ 0.5 мм на диаметре 6 мм для диапазона 65...108 MHz.
Передатчик включается в разрыв телефонной линии.

Шпионский радиожучок простой схема

Alexdarck — Tue, 17 Feb 2015 09:09:54 GMT

Шпионский радиожучок простой схема

Итак, решил сделать релиз полностью отрегулированного жучка для прослушки на небольшие расстояния. Передатчик изначально планировалось использовать на частоте примерно 100 мгц. Дальность передачи в условиях прямой видимости в поле – 110 метров. В жилом доме с учетом стен передача 25-40 метров на приемник который в обычном телефоне, если взять приемник более чувствительный, то дальность возрастает до 50 метров.
Микрофон поставил высокочувствительный (сопротивление 2.2 кОм из магнитофона 1998 года AIWA). С ним слышен тихий разговор с 3-5 метров спокойно. Помех в звуке минимум. Если приемник в 3-4 метрах от приемника, то возникает даже гул, самовозбуждение между динамиком и микрофоном (акустическая обратная связь происходит).

Схему помог довести до ума товарищ troll, за что ему благодарность:) Если использовать указанные радиодетали, то схема работает сразу и без проблем - чисто и четко. Транзистор использован импортный c9014 с коэффициентом усиления равным 100, больше сотни использовать нету смысла, проверенно.

Печатную плату после травления нужно прозвонить на предмет замыканий между дорожками и просушить, когда делал одну из плат - чуть отслоился текстолит и туда попала вода. В результате между некоторыми дорожками образовалось сопротивление в пару мегаом! Так что лучше прозвонить дорожки мультиметром в режиме 200 мОм. И если надо - просушить минут 30.

Конденсаторы также подобраны, если жучок используется близко к телу, то конденсатор в антенну ставить 3-5 пФ, если далеко - то можно будет поставить 100 пФ, но тогда использовать его можно только подальше человека - на расстояние в пару метров, зато более мощный сигнал.

Напряжение питания микрофона порядка 2-2.3 в. На базе транзистора должно быть 1.3-1.6 вольт. Питание от батареи 4.5 вольта, её должно хватить на долго, судя по такой немалой емкости. Ток потребления жучка для прослушки составляет 6.5-7.2 мА. После сборки схемы, обязательно включите миллиамперметр в разрыв плюсового провода, дабы сразу узнать - все ли в порядке, и избежать глупых вопросов, "а почем не работает?"

Стабильный жучок до 300 м схема

Alexdarck — Tue, 17 Feb 2015 09:07:02 GMT

Стабильный жучок до 300 м схема

Жук неоднократно собирался и тестировался. Все детали очень тщательно подобраны.

Основное достоинство данной схемы - нет ухода частоты и приличная дальность действия - до 300 м. Правда чтобы наладить эту схему, нужен некоторый опыт.

Детали :

VT1 - любой транзистор типа КТ315(КТ3102). Подбираете в зависимости от требуемой

чувствительности микрофона.

VT2,VT3 - КТ368 (Коэффициент усиления - не менее 100). Желательно использовать в металлическом корпусе.

M1 - микрофон типа "сосна", МКЭ-3 или какой-нибудь импортный.

L1 - 3 витка проводом 0,5 мм на оправе 5 мм.

L2 - 2 витка проводом 0,5 мм на оправе 5 мм.

L3 - 8 витков проводом 0,25 мм на оправе 5 мм.

После сборки, желательно поместить всю схему в металлический корпус.

Схема радио жучка

Alexdarck — Tue, 17 Feb 2015 09:04:45 GMT

Схема радио жучка предлагаемая Вашему вниманию очень популярна у начинающих радиолюбителей, потому что содержит минимум радиодеталей и легко настраивается. Широкий диапазон питающих напряжений делает передатчик универсальным в применении, средняя дальность действия составляет 100 метров, рабочая частота при указанных номиналах деталей равна примерно 100 МГц, схема представляет собой обычную ёмкостную трёхточку, где частота генерации задаётся элементами L1 и C4.

Принципиальная схема передатчика :

Катушка индуктивности L1 намотана проводом в эмалевой изоляции диаметром 0.8 мм на 5 мм оправку и содержит 5 витков, антенной для этой схемы радио жучка служит кусок провода длинной 35 см. Транзистор T1 можно заменить на любой маломощный, с граничной рабочей частотой не менее 300 МГц. Микрофон — от любого китайского магнитофона.

Для настройки передатчика необходимо выставить на ФМ радиоприёмнике частоту около 100 МГц и пластиковой отвёрткой или сухой зубочисткой сдвигать или раздвигать витки катушки индуктивности L1, до пропадания характерного шума в приёмнике. После настройки жучка нужно проверить дальность действия и качество звучания, если дальность небольшая и слышно искажения, значит Вы попали не на основную частоту генерации, повторите настройку для увеличения дальности и улучшения звука.

В качестве радиоприёмника можно использовать мобильный телефон в котором есть встроенный ФМ приёмник. Собранная схема радио жучка легко помещается в небольшую пластиковую коробку, печатную плату можно не делать, всё прекрасно работает и с навесным монтажом. Желаем Вам успехов в шпионских делах ! Не применяйте это устройство в противозаконных целях !

Источник http://www.frocenter.com/shema-radio-zhuchka/

Отпугиватель хулиганов своими руками

Alexdarck — Sun, 10 Nov 2013 08:53:15 GMT

Отпугиватель хулиганов своими руками

Под окном у меня во дворе детская площадка. В дневное время на площадке играют дети, а вечером на этой площадке «играют» алкаши-малолетки. Пьют, орут до середины ночи. Это мне надоело...

Дома валялись старые самопальные колонки. Вытащил низкочастотный динамик, нашел старую схему, с помощью которой настраивал фазоинверторы в колонках и собрал в пластмассовом ведре инфразвуковой излучатель, работающий на «частоте страха».

И вот когда алкаши снова собрались, я вытащил устройство на балкон и включил. Как вы думаете что произошло? Алканавтов через пять минут как ветром сдуло.

Принцип работы:

Данная схема это автоколебательный генератор, работающий на частоте собственного резонанса подвесной системы громкоговорителя. Так как частота резонанса динамика составляет 40 – 100 Гц, необходимо ее снизить, утяжелив систему подвески. Используя спиральку из припоя весом 20-40 грамм, вклеил ее в центре диффузора. Таким образом частота снижается до 6 – 15 Гц.

Принципиальная схема:

Схема является автоколебательным генератором, запускающимся от катушки динамика.
- Реле РЭС 9 на 5V, замедленное на срабатывание конденсатором C1. Нужно для того чтобы «толкнуть» динамик. После этого реле отключается и далее схема на резонансе катушки динамика.
- Транзисторы можно использовать любые низкочастотные средней мощности. К транзисторам обязательно нужно прикрепить радиаторы.
- Питание – любой блок питания на 9V.
- Резисторы R1, R4, необходимы для регулирования громкости. Так как схема работает на маятниковом резонансе и потребляет около 2 Вт, на выходе не меньше 20 Вт и без этих резисторов динамик идет вразнос.
- Динамик можно использовать любой низкочастотный.
- Корпус – пластмассовое ведро.

Сборка и настройка:

С начала нужно собрать схему и проверить электрику, для начала без утяжелителя. Динамик должен загудеть на частоте резонанса. Если не получается, то пробуйте поменять конденсатор, на конденсатор с другой емкостью. После того как проверили работу, засовываем все это в ведро и промазываем клеем щели между динамиком и ведром. Далее тем же клеем, прикрепляем утяжелитель к диффузору. Поскольку я не смог найти нормальный частотомер, то «частоту страха» 13 Гц настроил осциллографом и генератором НЧ по фигуре Лиссажу. Для этого на один вход осциллографа подал 26 Гц с генератора, а другой – провода от динамика. При включении ведро накрыл, чтобы не попасть под влияние инфразвука. После выключил и чуть-чуть обрезал спираль утяжелителя. Проделывал все это до тех пор, пока не получил двойной Лиссажу.

Отпугиватель алкашей готов!

Источник: http://all-he.ru

Светодиодная подсветка для клавиатуры своими руками

Alexdarck — Sun, 10 Nov 2013 04:57:58 GMT

Светодиодная подсветка для клавиатуры своими руками

Часто приходится использовать компьютер в вечернее и ночное время. Свет включить не могу, так как домочадцы спят. Раньше использовал клавиатуру с подсветкой, но она пришла в негодность и я сделал из нее светильник, однако его света для нормального освещения клавы не хватает. Поэтому пришлось изобретать способ подсветки самому.

Просмотрев в интернете ролики о подсветке клавиатуры, вначале решил сделать такую же. Но дело в том, что светодиодов как в роликах (они подключаются непосредственно к клавиатуре) в ближайших магазинах нет, а ехать из-за них в Москву или районный город не хочется. Пришлось приобрести в магазине светодиодную ленту синего цвета, длинной около 20 см.

Работает эта лента от напряжения всего 12 вольт. А что бы она работала от сети, нужен преобразователь с 220 на 12V. Возможно, он называется как-то по-другому (типа адаптер), я не силен в электричестве и терминах. Так вот, желания платить лишние деньги за сей девайс не было никакого. Зато я точно знаю, что блок питания компьютера выдает напряжение в 5v и 12v. Тут же возник вопрос, будет ли работать лента от блока питания и какие провода для этого использовать?

Итак непосредственно сам процесс:

1. Взял два провода от витой пары, которая осталась от старого подключения к Интернет-провайдеру.

2. Присоединил их к разъему питания типа "молекс" (molex) 12V и GND (земля) 1-й и 2-й разъемы, просто зачистив и сделав скрутку. Хотя правильнее было бы их припаять. Но это уже на ваше усмотрение.

(что бы подсветка не горела все время, когда включен компьютер, был приобретен выключатель для бра).

3. Затем соблюдая полярность, соединил провода через выключатель со светодиодной лентой. Т.е. +12V к красному проводу, а землю к черному.

4. Что бы выключатель держался, пришлось прилепить его на двухсторонний скотч. А рядом естественно разместилась и лента ( у нее своя липучка).

5. Включил компьютер и вуа-ля!!!

Поскольку лента находится под столом, ее свет не мешает остальным.

Единственный минус, не работает при выключенном компьютере. Хотя можно и усовершенствовать, подключив ленту к валяющемуся, где-нибудь у вас без дела блоку питания. Для его запуска вам понадобится закоротить 3-й и 4-й контакты. То есть черный и зеленый провода как на рисунке - COM и PC-ON.

Вопрос только в том, сгорит или нет БП? Хотя по идее не должен.

И еще один момент. Ленту можно разместить под углом, дабы была бОльшая освещенность стола. Для этого надо ее поместить под столом на два держателя сделанных в виде треугольника, или на самодельные уголки регулируя угол освещенности отклоняя их вперед-назад. Но мне вполне подходит и мой вариант.

Спасибо за внимание.

Источник: http://sdelay-sam.su

Тесла-пушка своими руками

Alexdarck — Sun, 10 Nov 2013 04:50:15 GMT

Тесла-пушка своими руками

Не хватит пальцев на руках (да и на ногах), чтобы пересчитать все фантастические книги, фильмы и игры, где фигурирует энергетическое оружие. Признайтесь, каждому из вас хотелось заиметь подобную штуку, чтобы со зловещим хохотом поджаривать врагов многометровыми искусственными молниями. Товарищ с ником Rob не стал исключением, и под впечатлением от комикса The Five Fists of Science собрал свою собственную Тесла-пушку.

Оружие не стало точной копией пушки из комикса, но от своего литературного прототипа оно выгодно отличается тем, что реально существует. И работает!

В основе пушки лежит, как вы наверное догадались, резонансный трансформатор Теслы. Использована простейшая его разновидность — на искровом промежутке (SGTC — Spark Gap Tesla Coil).

Корпус

Корпус сделан из алюминия методом литья в песчаную форму. Как образец для формы был использован детский пистолет (Nerf Swarmfire).

После литья получается довольно грубая поверхность, поэтому корпус был обработан на фрезерном станке с ЧПУ до достижения идеального совпадения половинок корпуса.

Высоковольтный разрядник

Сердцем катушки Теслы является высоковольтный ключ, в роли которого в данном случае выступает неуправляемый разрядник. Ток в импульсе достигает тысяч ампер, поэтому нужно выбрать материалы, устойчивые к громадным температурам и обладающие хорошими электрическими свойствами.

Корпус камеры разрядника был изготовлен из фарфора. Прежде всего, на 3D-принтере была напечатана форма.

Форма была заполнена керамической массой, и после пары дней высушивания на воздухе детали отправились в печь на обжиг.

В качестве электродов разрядника использованы вольфрамовые сварочные электроды. Во время работы через камеру разрядника с помощью вентилятора будет непрерывно продуваться воздух, для охлаждения электродов и гашения электрической дуги.

Источник питания

Пушка питается от 18-вольтового литиевого аккумулятора от шуруповерта. Низкое напряжение поступает на преобразователь, который повышает его до 20 000 вольт. Преобразователь выполнен по двухтактной схеме с переключением при нулевом напряжении (ZVS — zero voltage switch).

(для увеличения нажмите на изображение)

Схема помещается в пластиковой крышке для канализационных труб.

В качестве повышающего трансформатора использован строчник от телевизора.

Батарея конденсаторов

Еще одним обязательным компонентом катушки Теслы является накопительная батарея конденсаторов. Батарея собрана из конденсаторов 942C20P15K-F 0.15 мкФ 2000 В, 6 штук последовательно. Каждый зашунтирован резистором для выравнивания напряжений и безопасного разряда после выключения. Для конденсаторов пришлось сделать отдельный корпус из оргстекла. Детали корпуса нарезаны лазером.

Катушка

Первичная обмотка состоит из пяти витков высоковольтного провода, и закрыта двумя фрезерованными крышками из полиэтилена высокого давления (ПЭВД).

Вторичная обмотка намотана на 2.5-дюймовой трубе из АБС-пластика и содержит 1100 витков провода диаметром 0.25 мм (30 AWG). Снаружи обмотка покрыта аэрозольным полиуретановым лаком, а нижняя часть дополнительно изолирована фторопластовой лентой.

Венчает катушку алюминиевый тор, обеспечивающий нужную для резонанса емкость вторичной обмотки. Именно из него будут бить молнии. Напоследок несколько фотографий разрядов:

Видео:

Источник: http://www.rukikryki.ru

Лестница Иакова на строчнике ТВС-110Л

Alexdarck — Sun, 10 Nov 2013 04:43:55 GMT

Лестница Иакова на строчнике ТВС-110Л

Высокое напряжение — довольно занимательная штука. Меня всегда привлекали разного рода приборы для получения оного. Первые опыты «общения» с высоким напряжением — пьезо-элементы от зажигалок. Конечно же, пьезо-элемент быстро надоедает из-за невозможности получения частых разрядов, и своей мизерной мощности. Более серьезные механические приборы — генераторы Вимсхурста и Ван де Граафа — это сложные машины, тяжелые для повторения в домашних условиях. Поэтому пришлось искать более простое решение. В интернете множество схем для получения высокого напряжения в домашних условиях — на строчниках, на MOTах с микроволновки, катушки Тесла и прочее. Самым простейший способ на основе трансформатора строчной развертки телевизора и транзистора — собрать высокочастотный генератор. Вот, собсно, что я и сделал.

Итак, что мы имеем:

1. Трансформатор строчной развертки ТВС-110Л от ламповых ч/б телевизоров («строчник»).
2. Желание поэкспериментировать с высоким напряжением.
3. Прямые руки.

Как я уже писал ранее, новый строчник был мною приобретен на рынке за копейки. Вообще его можно было выдрать со старого лампового ч/б телевизора, но собсно, такого под рукой не нашлось.

В интернете найдена простейшая схема — строчник, мощный биполярный транзистор, 2 резистора. Это самый обычный блокинг-генератор собранный на транзисторе. Не нуждается в наладке — должно все сразу заработать. Единственное, из схемы исключил понижающий трансформатор и выпрямитель на диодах — свой девайс буду питать от аккумулятора UPS 12V 7Ah.

Приступаю к созданию генератора высокого напряжения…

Аккуратно разобрав строчник — удаляю панель кенотрона, первичные обмотки, откусив кусачками от контактной группы:

Оставляю вторичную высоковольтную обмотку, состоящую из множества витков тонкой проволоки, ферритовый сердечник, корпус, контактную группу. Наматываю свои обмотки эмалированной медной проволокой на корпус контактной группы:

Первая: 7 витков примерно 1мм диаметром.
Вторая: 3 витка примерно 1.5мм

Обмотки мотал в одну сторону — концы припаял к контактной группе. Сверху зафиксировал и заизолировал изолентой. Собираю строчник в обратном порядке. Вообще, толщина и количество витков можно варьироваться. Что было под рукой — то и сделал.

В кладовке были найдены резисторы и пара мощных биполярных n-p-n транзисторов — КТ808а и 2т808a. В чем различие КТ от 2Т так и не разобрался. Да и ладно, неважно. Радиатор делать не захотел — ввиду больших размеров транзистора, хотя в последствии опыт показал — что большой радиатор обязательно нужен.

Сборка тестового макета на кафельной плитке заняла не более 10 мин, транзистор на всякий случай положил на радиатор и подключил…

Уррраа! Все работает! Трансформатор щелкнул магнитопроводом и между электродами появился электрический разряд. На фотографии со вспышкой его плохо видно. Настолько увлекся зрелищем — что забыл нормально все запечатлеть на фото. Немного поигрался, проверил длину разряда и далее снял видео, так называемой, лестницы Иакова:

Дуга строчника

Длина разряда, в общей сложности, около 3 сантиметров.

Как утверждают в интернете, получить больше только со строчника нельзя. Нужен специальный умножитель на высоковольтных конденсаторах, который, возможно, соберу попозже.

Далее провел множество экспериментов и обнаружил много интересных вещей:

Один провод заземлен на батарею, второй подключен к обычной лампочке. Внутри ионизируется аргон, которым она заполнена, создавая красивые эффекты. Жалко выдержка фотоаппарата не передает всей красоты. Также ее можно брать руками — ионизация еще сильнее. Ниже фото в темноте:

Судя по фотографиям с интернета, разряд можно поймать на металлический предмет, держа его в руке. Т.к. частота генератора высокая — возникает скин-эффект, т.е. ток проходит по поверхности кожи, не задевая нервных окончаний, соответственно не должно возникать болевых ощущений. Напрямую ловить разряд на кожу нельзя — можно получить ожог. Недолго думая, взял пинцет в руку и сунул его к свободному электроду генератора. Второй заземлен на батарею. Появился разряд и сильная боль в руке: получил довольно мощный удар током. Эксперимент повторять не стал — очень неприятно.

Далее провод от батареи отсоединил и приложил к колбе лампы. Через несколько секунд стекло лампы прогорело, внутрь попал воздух — ионизация на какое-то время стала цветной, похожее на северное сияние. Температура разряда, судя по всему, не маленькая. Фото колбы после опыта:

Кстати, замерил потребляемый «ток холостого хода» — без разряда, около 2 Ампер при напряжении 12 В. Это около 25 Ватт потребляемой мощности. При наличии разряда — потребление изменяется незначительно.

После нескольких экспериментов проверил температуру компонентов. Транзистор шипел, когда дотрагивался до него мокрым пальцем, а резистор 27 Ом вообще чернел и дымился. Решил убрать резистор. Возможно, так увеличится мощность. Не тут то было, отсутствие сопротивления привело к немедленной смерти транзистора. Перепаял второй транзистор, а резистор заменил уже 5-ти ваттным на 18 Ом. Все снова заработало — но мощность осталась прежней. На этом не остановился. Заменил 240 Ом резистор на 100 Ом. Результат — второй труп. Эх... 2 транзистора спалил, ужас какой. Больше дома мощных транзов не нашлось. Проект свернул до лучших времен.

P.S. Сила тока, вырабатываемого таким генератором ничтожно мала, и убить человека он вовсе не может. А вот умножитель или высоковольтный конденсатор, подключенный к выводам строчника — очень опасен. Рисковать пока не стал.

Источник: http://ramzess.ru