Главная » 2013 » Июль » 10 » Светодиодный налобный фонарь своими руками
11:07
Светодиодный налобный фонарь своими руками
Вступление: Давным давно, когда налобных светодиодных фонарей в
России не было вовсе, а пецль тикка еще не появился - появились первые
опыты подземного хождения на белых светодиодах... Когда появился
пецль тикка - встал вопрос о том, как сделать фонарь лучше и дешевле,
т.к. у тикки кроме размеров все остальное - был один большой
недостаток...
Вот тогда и был сделан данный фонарь, разница
только в том, что сейчас он пережил реинкарнацию и в нем заменили
светодиодный модуль с 6 Nichia NSPW500BS на 1 Cree XR-E Q5 + некоторые
вынужденные доработки. Таким образом корпус фонаря прожил 7 лет
эксплуатации, включая спелестологию и спелеологию, дигг, дозор и даже
снорклинг в море... О недостаткая и конструктивных доработках накоплен
опыт, который и будет предъявлен в данном тексте.
Несмотря на: несмотря
на то, что некоторые конструктивные элементы должны быть реализованы по
другому - и более того, есть опыт их правильной реализации - на
фотографиях они в основном отсудствуют, т.к. данный фонарь был переделан
за 1 час, а нет более постоянного чем временное - и временному уже 1
год.
Корпус и внешний вид: Еще раз напоминаю - корпусу 7 лет эксплуатации:
За
основу взят корпус фонаря "Альтурс Мини" с той лишь разницей, что
пришлось сильно укоротить его фонарную часть, т.к. изначально он
расчитан на лампу и имеет достаточно глубокий отражатель. Для этого надо
воспользоваться строительным ножом и срезать пластиковую резьбу,
предварительно отпилив "хобот" на нужную глубину. Из плюсов корпуса
является: нормальное толстое стекло, нормальный пластик, регулировка по
углу наклона, батарейный отсек на затылке. Минус - длинный нос мы
устранили. Еще замечен небольшой минус штатной стропы-резинки,
которая имеет обыкновение растягиваться и проползать через фиксаторы - я
поступил проще, штатный фиксатор спилил (уменьшив рычаг), и просто
пришил стропу. Однако регулировка осталась - т.е. стропу можно
регулировать в фиксаторах на батарейном отсеке. Для крепежа провода
вдоль стропы используется пластиковая фурнитура, штатные держатели
оказались не очень удобными, т.к. расчитаны на один толстый провод.
Пенка с обратной стороны штатная и достаточно удобна.
О проводах: это
очень ответственная часть фонаря. Раньше я применял МГТФ - отличный
износостойкий провод в фторопластовой изоляции, многожильный и гибкий. Я
настоятельно рекомендую использовать его (или лучше). Для того, чтобы
два провода "не гуляли" и не разъезжались необходимо через каждые 4 см
сделать термоусадочное кольцо шириной 0,5-0,8см, чтобы подогнать провода
к друг другу. В середине провод крепился фурнитурой к стропе. Делать
цельный термоусадочный и единый провод считаю не нужным - т.к. сложен в
ремонте, а также не имеет смысла - фторопластовый провод достаточно
сложно повредить (из опыта - провод шел по краю каски в спелео
экспедиции - без нареканий и последующей замены). На фотографии
применены многожильные провода от старого блока питания ПК - просто
потому, что на момент модернизации МГТФ кончился . Однако год они прослужили.
Обратите внимание - провод закручен вокруг фиксатора стропы - просто рекомендую... В самой головной части расположен такой пирог: радиатор-термопаста-радиатор-термопаста-светодиод-изолятор-отражатель Т.к.
отражатель металлический - чтобы не коротнуть неудобно расположенные
клеммы на светодиоде необходимо применить изолятор (пластиковая шайба,
пропитанная бумага или прочее). Термопасту можно заменить на термоклей - тогда можно не применять винты крепления - это на ваше усмотрение.
Особая часть: радиатор должен выходить из корпуса наружу. Радиатор
был сделан также из аллюминиевых пластин старого блока питания к ПК. В
корупсе фонарной части были проплавлены четыре отверстия - два сбоку,
еще два в задней стенке - через которые пластины выведены наружу и
загнуты, чтобы не мешались. Возможны другие вариации на тему, например
хороший медный радиатор сзади фонарной части, как это часто делается в
покупных версиях. Можно применить термотрубки... Место для фантазии
много. Мой пример показывает лишь то, что можно сделать своими руками из
того что есть под рукой.
Если снять защитное стекло и крышку, а также отражатель - то мы легко доберемся до самого диода. Центровкой диода я особенно напрягаться не стал, т.к. применен отражатель, т.е нет разницы - +/-5 мм в сторону.
Вид
конечно негламурный... С другой стороны за 7 лет... Если есть желание -
то можно очистить от лишней термопасты все элементы, отцентровать
светодиод... Вместо резьбы применена клейкая пленка. Обычно защитный
колпак (который придерживает защитное стекло) я приклеивал на клей:
секунда+праймер для ABS пластика - держалось очень хорошо. Но в данной
версии фонаря мне нужна была возможность оперативной съемки/установки
отражателя. Пленка просто позволяет зафиксировать защитный колпак - не
более того.
Совет: провода внутри фонарного блока завязать в
узел, чтобы при резких рывках не было нагрузки на пайку. Если место не
позволяет - то вам остается надеяться только на виток провода на
фиксаторе стропы.
С
помощью сверла делаем отверстие на дне батарейного отсека - туда
вставляем кнопку. Предварительно припаеваем ее, а уже потом вклеиваем
(или вкручиваем) - зависит от конструкции кнопки. Раньше там стоял
отличный советский тумблер МТ-1, но тогда в батарейном отсеке не
остается место для 4хАА батареек. На момент переделки мне нужно было
использовать именно такое количество батареек. Если вам удасться найти
хороший драйвер для питания от 3хАА или 1хLiON - то места в отсеке
хватит на МТ-1 точно... Также нужно обратить внимание опять на
провода - в моем случае сделано неправильно: выход проводов из корпуса
батарейного отсека должен быть обязательно дополнительно защищен -
простое решение - термоусадка в два слоя - один слой шириной см 3-4,
второй поверх первой шириной см 2-3 - расположить в том месте где провод
трется о края корпуса. Как показала практика - незащищенный провод
перетирается примерно за 6-9 мес плотной эксплуатации. В правильном
случае - в двойном тероусадочном узлу хорошо предохраняется провод от
перетирания о корпус, а в одинарном востанавливается гибкость
конструкции - что уменьшает вероятность повреждения провода от сгиба
вместе выхода его из толстого слоя термоусадки, если бы мы применили
один, но толствый слой термоусадки.
Виды батарейного отсека. Адаптер для аккумуляторов или батареек продается в магазинах и стоит около 30-40руб. В месте появления изоленты - должна быть термоусадка, но нужно было уже выходить - и лепилось на скорую руку... Основной
момент тутпожалуй один - выход провода из батарейного адаптера - провод
перетирается у металлического кольца на блоке - решение старое и
простое - термоусадка в один слой..
Внутри у самой стенки вы можете видеть стабилизатор под которым стоит кнопка.
Я
не хочу касаться проблем стабилизатора - т.к. это обсуждается в
соседних ветках форума. Хочу лишь заметить, что в данный момент я
использую линейный стабилизатор на 5 режимов:
турбо-норм-минимум-стробоскоп-сос, а в качестве элементов питания 4х
Ni-NH аккумулятора емкостью 2500-2600мАч.
В дополнение ко всему
хочется сказать, что отражатель желательно подбирать как можно менее
глубокий - это позволит создать широкий пучок света, но тем не менее с
фокусом в середине... Мне такой свет очень нравится - т.к. я вижу все
перед собой, а также в даль за счет фокуса... Если нужен острый луч - то
соответственно наоборот
PS.
В результате мы получаем фонарь на светодиоде Cree Q5, с 5 режимами
работы. Избыточным по яркости для спелестопещер турборежимом (в основном
применяется для других целей), и практичными режимами "норм" и "мин"
света. Самоделкин - Сделай сам, своими руками.
. Однако год они прослужили.
